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May 04, 2023

La historia de la piel sintética

Durante más de 100 años, la delgada línea entre los finks y los minks se ha difuminado.

alice hines

"Este artículo no es para ti si te sientes económicamente pobre o momentáneamente pobre".

Así reza la primera línea de un artículo de Vogue de 1929, titulado audazmente "La historia de las pieles de 1929". Ir sin joyas, dinero de bolsillo o ropa de todos los días, aconseja Vogue, pero nunca trate de escatimar en pieles. Porque la piel que vistes revelará a todos "el tipo de mujer que eres y el tipo de vida que llevas".

Es suficiente para hacerte sudar con tu rudimentaria sudadera con capucha Uniqlo dentro de 86 años. Los especialistas en marketing de moda de hoy en día son menos sinceros, pero su estrategia para comercializar artículos de lujo es la misma. Los materiales raros, según el argumento, elevan tu autoestima e invertir en ellos alimenta el desarrollo personal e incluso espiritual.

Las pieles ya no son el símbolo de estatus que solían ser, y aunque se puede dar cierto crédito a las campañas de concientización pública orquestadas por grupos de derechos de los animales, se debe en gran parte a la proliferación de pieles falsas que comenzaron a llegar al mercado hace más de un siglo. En la década de 1910, comenzaron a aparecer en los periódicos estadounidenses informes de imitación de Astrakhan, una piel aterciopelada de pelo corto hecha de un cordero recién nacido o no nacido. Los "altos precios de las pieles auténticas y la excelencia de las pieles textiles contribuyen a que los grandes fabricantes de prendas femeninas... sean más activos que antes", comentó un diseñador que creó muchos de los falsos leopardos afelpados de la década de 1950.

Al principio, la piel sintética estaba hecha de tela de pelo, una técnica de hilo en bucle que los diseñadores usaban para hacer textiles, como la pana y el terciopelo. De 1919 a 1928, el gobierno de los Estados Unidos impuso un impuesto del 10 por ciento sobre las pieles auténticas como parte de las medidas de guerra, lo que supuso una gran ayuda para los fabricantes de pelo. Algunos tenían tantos pedidos que cerraron temporalmente. Ese año, el New York Times publicó un artículo de humor titulado "El hombre inventa un cuadrúpedo que no se parece en nada al real". Detallaba la historia de un fabricante de pieles falsas que, habiendo creado accidentalmente un abrigo basado en un animal imaginario, el "Wumpus", lanzó una campaña publicitaria nacional para enseñar al público sobre los "orígenes" de la criatura.

"Cada vez que una piel se pone de moda", dijo un experto al Times en 1924, "el comercio busca un sustituto, porque la chica de la Sexta Avenida quiere parecerse a la mujer elegante de la Quinta, y debemos ayudarla a encontrar su camino". A medida que la tecnología mejoró, los fabricantes pudieron crear efectos de piel en la seda, que se asemejaban al leopardo, la gacela y el topo, y, finalmente, a las telas de pelo sintético como Orlon y Dynel, creadas en 1948 y 1950, respectivamente. Para 1957, los peleteros falsos intentaban replicar visones, castores, chinchillas, focas, mapaches, armiños, ponis y jirafas, algunos con más éxito que otros. En el mejor de los casos, uno podría esperar convencer a la vista, si no al tacto.

Para entonces, la piel sintética era más que una alternativa barata. "Las pieles 'francamente falsas' no solo imitan el reino animal, sino que también se burlan de él", observó un escritor de moda. Las revistas presentaban pliegos con telas brillantes y lujosas, que ya no se parecían a animales reales. Aún así, cuando se trataba de lujo, la piel genuina (estolas de zorro hinchadas, visones largos hasta el suelo) reinaba en Hollywood y, por lo tanto, en todas partes. Al igual que las joyas, las mujeres rara vez compraban sus propias pieles, lo que aumentaba el papel del material como marcador de estatus.

Los conservacionistas comenzaron a hablar en contra del uso de ciertos animales reales para obtener pieles, en particular, los grandes felinos, a mediados de los años 60. En 1968, los miembros de la Sociedad Audubon hicieron un piquete frente a la lujosa tienda de moda Saks Fifth Avenue. En ese momento, afirmaron no tener problemas con la industria peletera en su conjunto, simplemente con el uso de animales en peligro de extinción. Pero los ataques aumentaron en los años siguientes a medida que los activistas ampliaron sus misiones para incluir el bienestar general de los animales y no simplemente su conservación en la naturaleza.

La industria de la piel sintética vio una oportunidad. A principios de los años 70, EF Timme & Son, el fabricante de pieles sintéticas "Timme-Tation" con sede en Nueva York, lanzó una campaña publicitaria que atacaba la industria peletera. Doris Day, Mary Tyler Moore, Angie Dickenson, Jayne Meadows y Amanda Blake dieron citas para un anuncio de 1971 en la revista New York. "Matar a un animal para hacer un abrigo es un pecado", dijo Day. "Una mujer gana estatus cuando se niega a ver que le maten nada para que se lo pongan sobre la espalda. Entonces es verdaderamente hermosa..."

Fue el primer ataque de una larga guerra entre activistas por los derechos de los animales y peleteros que utilizaron a las celebridades como munición. En una campaña icónica de 1994, PETA presentó a las modelos Naomi Campbell y Cindy Crawford posando desnudas, promocionando el eslogan "Prefiero estar desnuda que usar pieles". Marcas como Calvin Klein declararon que ya no usarían la tela. "¿Hay un futuro para las pieles?" Suzy Menkes preguntó ese año en Vogue. "Las chicas jóvenes no sueñan con un abrigo de piel como imagen de lujo", dijo el diseñador de moda alemán Karl Lagerfeld. "Ese tipo de sueño de chica glamorosa se relaciona con sus madres y tías".

Las marcas de piel sintética continuaron capitalizando el espíritu de la época. Los abrigos se vendieron con insignias políticas y las prendas se donaron a desfiles de moda patrocinados por organizaciones de derechos de los animales. Si históricamente la piel fue el símbolo más ruidoso de identidad y estatus de la moda, la piel sintética comenzó a rivalizar con ella, comunicando las creencias políticas progresistas de su portador. Si bien hoy en día algunos veganos se oponen a las pieles de cualquier tipo, sobre la base de que incluso las falsificaciones popularizan la estética, los grupos de derechos de los animales generalmente respaldan las falsificaciones.

¿Por qué el pelaje tiene tanta carga social? Es ruidoso y fácil de detectar, por ejemplo. En estos días, sin embargo, los mensajes que alguna vez se comunicaron de forma falsa o real se han diluido por el hecho de que es muy difícil notar la diferencia. Las ventas globales de pieles auténticas van en aumento, pero las falsificaciones también están de moda: mire las pasarelas y verá muchos estilos al estilo de los ositos de peluche, en marcas de grandes almacenes como Coach, así como en marcas emergentes. como Camarones. (El año pasado, Isa Arfen hizo un abrigo azul cielo con la tela que se usó en los osos de peluche de Steiff). Cuando todo parece estar en el set de Sesame Street, es difícil saber qué está hecho de qué, y nadie parece estar muy preocupado.

La piel siempre ha sido un tejido táctil. El hecho de que la mayor parte de lo que vemos de la moda ahora se comunique mediante imágenes en lugar de tocarlas, tanto en los blogs como en los canales de las redes sociales, probablemente juega un papel en la apariencia de las nuevas pieles, reales y falsas. Si pocos, excepto aquellos que los compran, los tocan, no tiene mucho sentido obsesionarse con la dirección del folículo de cerca. ¿Tu pelaje todavía revela "el tipo de mujer que eres"? Solo en Instagram. El abrigo "Wumpus" tendría más posibilidades si existiera hoy.

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Alicia Hines | | LEER MÁS

Alice Hines es una escritora de moda y cultura en Nueva York.

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